جبل تيانمن: ثقبٌ في السماء، وفنّ ألّا تنظر إلى الأسفل

الوسط

معظم الجبال تجعلك تسافر إليها.

تيانمن موجودٌ أصلًا حين تخرج من محطة القطار. ترفع نظرك من شارعٍ عاديّ تمامًا في مدينة تشانغجياجيه — محالّ نودلز، ودرّاجات كهربائية، ورجلٌ يبيع أغطية الهواتف — فإذا بجدارٍ كلسيّ يبلغ 1,500 متر يقف فوق أسطح المنازل وقد اخترق قمّته ثقبٌ نظيفٌ تمامًا.

محطة التلفريك على بُعد نحو كيلومترٍ واحد من محطة السكّة الحديدية. يمكنك المشي إليها. وهذا هو الغريب في هذا الجبل: لا طريقَ اقترابٍ إليه، ولا مسيرَ دخولٍ، ولا إحساسَ تدريجيًّا بمغادرة المدينة. تقف في الطابور داخل المدينة، وتصعد إلى صندوقٍ زجاجيّ صغير، وبعد دقائق قليلة تختفي الأسطح وتجد نفسك معلّقًا فوق غابة.

فلنكن صادقين منذ البداية، لأنّ معظم الأدلّة عن هذا المكان كتبها أناسٌ يستمتعون بهذا النوع من الأشياء. جبل تيانمن مدينةُ ملاهٍ مُثبَّتة على جبلٍ مقدّس، وكلّ ما يشتهر به تقريبًا يتضمّن أن تكون عاليًا فوق فراغٍ شاسع. الخبر السارّ أنّ كل ذلك تقريبًا اختياريّ، وأنّ الجبل ما يزال يستحقّ اليوم كاملًا حتى لو حذفتَ الأجزاء الاختيارية.

إليك ما يشعر به اليوم فعلًا، بالترتيب، مع مخرج النجاة في كل مرحلة.

أولًا: ما ليس عليه هذا الجبل

نصف القادمين إلى هنا يبحثون عن الأعمدة الطافية من فيلم أفاتار. لكنّها في مكانٍ آخر.

متنزّه تشانغجياجيه الوطني للغابات (وولينغيوان) — أعمدة الحجر الرملي، وجبل هللويا، والمصعد الزجاجي — هو جبلٌ مختلف، على بُعد نحو ساعة، بتذكرةٍ منفصلة تمامًا (أفردنا له دليلًا خاصًّا). أمّا تيانمن فهو صاحب القوس والتلفريك، في قلب المدينة تمامًا.

يُزاران عادةً في يومين من الرحلة نفسها، وهما ليسا بديلين عن بعضهما. إن كان لديك يومٌ واحد وجئت من أجل مناظر أفاتار، فاذهب إلى وولينغيوان وتجاوز هذه الصفحة. وإن كان لديك يومٌ واحد وتريد القوس والزجاج والطريق ذا الـ 99 منعطفًا، فأكمل القراءة.

التلفريك، والربع ساعة الأولى

طوله 7,455 مترًا. وفرق ارتفاعه 1,277 مترًا. ومدة الرحلة نحو 28 دقيقة. حين افتُتح كان أطول تلفريك ركّابٍ من نوعه في العالم، والرحلة فعلًا هي الحدث الرئيسي — لا مجرّد وسيلة نقلٍ إليه.

تبدأ من داخل المدينة. تتّسع العربات لثمانية أشخاص، وتصعد بسرعة نحو 6 م/ثانية، وينجرف المقطع الأول فوق بناياتٍ سكنية وبساتين خضار وغسيلٍ منشورٍ لأحدهم، وهو أمرٌ مريحٌ بشكلٍ غريب. ثم تهوي الأرض بعيدًا ولا تعود.

الجزء الذي يفاجئ الناس هو المنتصف. يعبر التلفريك فوق الطريق ذي الـ 99 منعطفًا، ولنحو دقيقة تجد نفسك تنظر مباشرةً إلى الأسفل نحو سياراتٍ تدور في منعطفاتٍ حادّة على بُعد مئات الأمتار تحتك، على منحدرٍ شديد الانحدار لدرجة أنّ الطريق يبدو مطويًّا لا مبنيًّا. في أشدّ مقطعٍ انحدارًا يتسلّق الخطّ بزاويةٍ تقارب 39 درجة. العربة هادئة، والكابل يُصدر طنينًا، وجسدك — الذي استنتج بشكلٍ صحيح أنّه في صندوقٍ زجاجيّ في السماء — سيكون له رأيٌ في الأمر.

مخرج النجاة: اجلس في المنتصف، وظهرك إلى اتجاه السير، وانظر إلى الأفق البعيد بدلًا من الأسفل. إنها 28 دقيقة ولا مكان للنزول، فالشيء الوحيد الذي يمكنك التحكّم به هو أين توجّه نظرك. إن كنت تعرف أنّ التلفريك الطويل يفوق طاقتك، فهناك مسارٌ يتجاوزه كليًّا — انظر القسم التالي.

القرار الذي تتّخذه قبل الشراء: A أو B أو C

هذه أهمّ فقرة في هذه الصفحة على الإطلاق، وهي أكثر ما يخطئ فيه الزوّار الأجانب.

يبيع تيانمن تذكرةً واحدة بسعرٍ واحد — ¥285 للبالغين — لكن يجب عليك عند الحجز اختيار مسارٍ (A أو B أو C) وفترة دخولٍ محدّدة التوقيت. المسارات طرقٌ فيزيائية مختلفة حول الجبل، وتكلفتها متساوية، ولا يمكنك عمومًا تغيير رأيك عند البوابة. ومنذ 2025 هناك وخزة إضافية: إن فوّتّ فترة توقيت المسار A أو B، فقد تُنزَّل تلقائيًّا إلى المسار C.

بإيجاز:

• المسار A — تلفريك كبير صعودًا من المدينة، ثم التجوّل في القمّة، ثم النزول عبر الجبل إلى كهف تيانمن، ثم الخروج إلى ساحة الكهف والعودة إلى المدينة بالتلفريك الأقصر والحافلة المكوكية. بلا رجوعٍ على نفس الطريق، وأقلّ تسلّقٍ. الخيار الافتراضي.
• المسار B — الحلقة نفسها بالعكس: حافلة مكوكية خارج المدينة، وتلفريك قصير صعودًا، ثم تسلّق درجات الـ 999 من الكهف إلى القمّة، والعودة بالتلفريك الكبير نزولًا إلى المدينة. طوابير أقصر في أوقات الذروة، ومجهودٌ أكبر بكثير على ساقيك.
• المسار C — التلفريك القصير صعودًا ونزولًا، بلا تلفريك كبير، ذهابًا وإيابًا في الطريق نفسه. هذا هو المسار لمن لا يريد رحلة الـ 7.5 كيلومترات، ولمن يسافرون مع أجدادٍ أو أطفالٍ صغار أو بجدولٍ زمنيّ ضيّق.

⚠️ تنبيهٌ جارٍ، ورجاءً تحقّق منه قبل أن تحجز. أُخرج القسم العلوي من التلفريك الكبير من الخدمة في نوفمبر 2025 لإعادة بنائه، ممّا اضطرّ إلى تغيير مساري A وB مؤقّتًا (بحافلة مكوكية على الطريق ذي الـ 99 منعطفًا تحلّ محلّ جزءٍ من الرحلة). وتقول التقارير إنّه عاد في مارس 2026؛ ولم نتمكّن من تأكيد ذلك بإشعارٍ رسميّ واضح، وما زالت بعض أوصاف المسارات تُظهر الترتيب المؤقّت بعد ذلك. تحقّق من حساب المنطقة السياحية على وي تشات (张家界天门山景区) أو من البرنامج المصغّر في اليوم الذي تحجز فيه، وتعامل مع أيّ خريطة مسارٍ — بما فيها خريطتنا — على أنّها وصفٌ للوضع الطبيعي لا وعدٌ به.

القمّة، حيث يردّ الجبل لك الصاع

في الأعلى تكون على ارتفاع نحو 1,400–1,500 متر، على هضبةٍ من غاباتٍ قزمة تتدلّى من جانبيها حلقتان على حافة الجرف.

• الخطّ الغربي (نحو 2.8 كم) — الخطّ الدراميّ. ممرّاتٌ خشبية تلاصق الجرف فوق جهة المدينة، ومنها ممرّ غويغو الخشبي (鬼谷栈道) الشهير: ممرٌّ مثبّت على وجهٍ صخريّ عموديّ وعلى يسارك هاويةٌ طويلة جدًّا.
• الخطّ الشرقي (نحو 3.7 كم) — ألطف تحت القدمين، وغابةٌ أكثر، وإطلالاتٌ عائدة إلى القوس، ونقطة الإطلالة المرتفعة عند قمّة يوهو.
• وهناك خطّ أوسط قصير (نحو 0.85 كم) يصل بينهما مارًّا بأعلى نقطةٍ في القمّة عند 1,518.6 م.

تستغرق الدائرة الكاملة معظم الناس من ثلاث إلى خمس ساعات بوتيرة تفرّج. وإن أردت أبرز المعالم فقط، فالخطّ الغربي وحده نحو ساعة.

عند التقاء الحلقتين، في خليج الكرز، يقع معبد جبل تيانمن — معبدٌ بوذيّ يعمل فعلًا، أُعيد بناؤه في مطلع الألفية الثانية، ويحفظ رفاتًا لبوذا جُلبت من لومبيني عام 2009. إنه أهدأ مكانٍ في الجبل، ولا يتوقّف عنده تقريبًا أحدٌ من المستعجلين بين معالم الزجاج. توقّف عنده، رجاءً.

المماشي الزجاجية — الثلاثة جميعًا، ولماذا يمكنك تجاهلها

هناك ثلاثة مقاطع زجاجية، لا واحدًا، وكلّها قصيرة:

يكلّف كلّ واحدٍ منها ¥5 لأغطية الأحذية القماشية الإلزامية، تُشترى عند مدخل ذلك الممرّ — وهي ¥5 لكل ممرّ، لا رسمًا واحدًا للثلاثة. ولن تُقبل أغطية أحذيتك الخاصة.

والآن الجزء المفيد. لا يقع أيٌّ منها على طريق المرور. لكلّ مقطعٍ زجاجيّ مسارٌ عاديٌّ صلب يجري بمحاذاته أو حوله. لن تعلق، ولن تضطرّ إلى العودة أدراجك، ولا تحتاج إلى شراء أيّ شيء لتواصل المشي. وممرّ غويغو الخشبي بجوار زجاج الخطّ الغربي — الذي يبدو الأكثر إخافةً في الصور — هو ممرّ جرفٍ خشبيّ عاديّ بأرضيةٍ صلبة، بلا تذكرة إضافية. إنه مكشوفٌ فعلًا، لكنك تستطيع رؤية ما تقف عليه، وهو بالنسبة لمعظم الناس الفارق كلّه.

إن كنت تريد فعلًا تجربة أحدها: المماشي عريضة، والزجاج سميك، وهناك حوافّ فولاذية تمشي عليها، وأقصر طريقٍ للعبور أن تواصل الحركة وتنظر إلى الطرف البعيد. والصارخون إنّما يستمتعون. لا بأس أن تمشي متجاوزًا كلّ ذلك وتتركهم وشأنهم.

داخل الجبل: السلالم المتحرّكة

بين القمّة وكهف تيانمن، جُوّف الجبل بسلسلةٍ من السلالم المتحرّكة — اثنتي عشرة رحلة، ونحو 900 متر من النفق، وحوالي 340 مترًا من الارتفاع.

وهي تنقسم إلى مجموعتين، وهذا مهمّ لأنّ المال يختلف:

• الرحلات السبع العليا (الكهف ↔ القمّة) مشمولة في تذكرتك البالغة ¥285.
• الرحلات الخمس السفلى (ساحة الكهف ↔ الكهف، وهي الجزء الذي يحلّ محلّ درجات الـ 999) بـ ¥32 صعودًا ومجّانية نزولًا، ونحو ¥16 لكبار السنّ.

إنها عشرون دقيقة غريبة، شديدة الإضاءة، أقرب ما تكون إلى الخيال العلميّ، داخل جبلٍ كلسيّ رطب، وهي لأيّ شخصٍ يخاف المرتفعات أفضل جزءٍ في اليوم من حيث القيمة: تكسب أو تفقد 340 مترًا رأسيًّا دون أن ترى الهاوية أبدًا. اصعدها بلا تأنيب ضمير.

درجات الـ 999

من ساحة الكهف، يصعد درج السماء إلى القوس في 999 درجة — أي نحو 150 مترًا من التسلّق، بميلٍ متوسّطه 45 درجة ويتجاوز 60 درجة في مواضع، ونحو 30 دقيقة إن كنت تمشي بثبات.

الرقم قطعةٌ من الشعر لا قياسٌ مساحيّ. فتسعة هو رقم الحظّ والاستمرار في الصينية؛ و999 تَعِد بـ 长长久久، أي «إلى الأبد والدهر». ولن يعيد لك أحدٌ نقودك إن أحصيت 997.

إليك ما يستحقّ المعرفة: الدرجات مرهقةٌ لرئتيك، لا لأعصابك. أنت تصعد درجًا في مجرى وادٍ والجبل على جانبيك — وهذا ليس مقطعًا مكشوفًا. إن كانت مشكلتك هي المرتفعات لا اللياقة، فهذا من أكثر أجزاء الجبل أمانًا. وإن كانت مشكلتك اللياقة لا المرتفعات، فاصعد بالسلم المتحرّك مقابل ¥32 وانزل على الدرجات بدلًا من ذلك، فذلك مجّاني وأسهل بكثير على كلّ شيء عدا ركبتيك.

الثقب نفسه

كهف تيانمن — ارتفاعه 131.5 م، وعرضه 57 م، وعمقه 60 م، على ارتفاع نحو 1,300 متر، وهو يخترق الجبل مباشرةً. قف تحته وستجد السماء على الجهة الأخرى.

تقول الحكاية إنّ وجه الجرف انهار في العام 263 ميلاديًّا وفتح الفجوة — وقد دُوّن ذلك في السجلّات القديمة، ويُعامل محليًّا على أنّه الحدث المؤسِّس للجبل، والأفضل تكراره بالطريقة التي فعلناها للتوّ: كما تقول السجلّات، لا كتاريخٍ لجيولوجيّ.

وما اجتذبه القوس منذ ذلك الحين في معظمه أناسٌ يحاولون العبور من خلاله بسرعة:

• 11 ديسمبر 1999 — طار الطيّار البهلواني المجري بيتر بيسيني بطائرة Extra 300 عبر القوس، ليكون أول طائرةٍ تفعل ذلك. وتبعه عدّة طيّارين آخرين.
• 24 سبتمبر 2011 — أصبح جيب كورليس أول شخصٍ يطير من خلاله ببدلة أجنحة، بسرعةٍ تجاوزت 200 كم/ساعة. (كثيرًا ما يُخلط بين هذين الحدثين: 1999 كانت طائرةً بمحرّك؛ و2011 كان رجلًا ببدلةٍ من قماش.)
• 8 أكتوبر 2013 — لقي طيّار بدلة الأجنحة المجري فيكتور كوفاتس حتفه في رحلة تدريبٍ هنا حين فشلت مظلّته في الفتح.

وقد استُخدم القوس منذ ذلك الحين في الاستعراضات والسباقات والبطولات العالمية، ومن الجدير أن تقف تحته دقيقةً وكلّ ذلك يدور في رأسك. إنه ثقبٌ كبيرٌ جدًّا، والسماء من خلاله تبدو مزيفة.

الطريق ذو الـ 99 منعطفًا

شارع تونغتيان — «الطريق إلى السماء» — يصعد 10.77 كم بـ 99 منعطفًا حادًّا، من نحو 200 م حتى 1,300 م عند ساحة الكهف. أنت لا تقوده؛ بل تقوده حافلةٌ مكوكية تابعة للمنطقة السياحية، وستركب منه جزءًا على الأقل بحسب مسارك.

إنه مذهلٌ من الأعلى ويستدعي الانتباه كثيرًا من داخل الحافلة. ملاحظتان عمليّتان: اجلس في المقدّمة إن كنت تُصاب بدوار الحركة، لأنّ المنعطفات تتوالى واحدًا تلو الآخر لنحو عشرين دقيقةً ولا شيء تدريجيًّا في الميل؛ وإن كنت في التلفريك بدلًا من ذلك، فهذا هو الطريق الذي ستنظر إليه من خلال الأرضية.

وبالتوثيق: لا يستطيع الزوّار الأجانب القيادة بأنفسهم في الصين قانونيًّا برخصة أجنبية، فالحافلة المكوكية ليست خيارًا تقرّره أنت أصلًا.

خريطة الدوار

اليوم كلّه، مرتّبًا بحسب مدى انكشاف كلّ جزءٍ فعلًا، وما إذا كان يمكنك الخروج منه:

اقرأ ذلك العمود الذي على اليمين مرّة أخرى. كلّ ما يخيف الناس هنا تقريبًا اختياريّ. وهذا أمرٌ نادر، وهو السبب في أنّنا ما زلنا نرسل صديقًا قلقًا إلى هذا الجبل.

متى تذهب، والغيوم

يكون تيانمن داخل الغيوم أكثر من 200 يومٍ في السنة. وهذا أكبر متغيّرٍ منفرد في يومك، ولا يمكنك فعل الكثير سوى تقبّله: بعضهم يصعد فيرى جدارًا أبيض، وبعضهم يحظى ببحر السحاب وقد اخترقت قممه منه — وهو المشهد الذي تُباع به كلّ الملصقات. وكلاهما بالتذكرة نفسها.

• الربيع (أبريل–مايو) والخريف (سبتمبر–أكتوبر) هما الفترة المثالية: معتدلان، وفرصةٌ معقولة للرؤية، وأجمل إضاءة.
• الصيف حارٌّ ورطبٌ ومزدحم، مع عواصف رعدية بعد الظهر.
• الشتاء جميلٌ — مع الصقيع الجليدي على غابة القمّة — لكنّه الفصل الذي يُغلق الأشياء فعلًا. حين تتساقط الثلوج أو يتكوّن الجليد، قد يُغلق الكهف والطريق ذو الـ 99 منعطفًا وسلالم الكهف المتحرّكة، فلا تبقى سوى القمّة متاحةً بالتلفريك. وتُغلق المماشي الزجاجية بسبب الجليد والضباب الكثيف على مدار السنة.

تكون القمّة أبرد من المدينة بـ 5–10 درجات مئوية، في كلّ الفصول. احمل طبقةً إضافية حتى في أغسطس؛ فالناس يصلون بسراويل قصيرة في يوليو فيشترون أقمشةً صوفية عند القمّة بأسعار المناطق السياحية.

التذاكر، والمواعيد، والطوابير

• السعر: ¥285 للبالغ، وللمسارات الثلاثة جميعًا. ونحو ¥149 تذكرة مخفّضة، و**¥113** تخفيضًا أكبر، ومجّاني لمن دون 14 عامًا. إن رأيت ¥278 أو ¥258 أو ¥225 مذكورةً على الإنترنت، فتلك أسعارٌ قديمة تعود إلى ما قبل إعادة الهيكلة في نوفمبر 2025 — فالرقم الذي يجب أن تحسب له هو 285.
• الحجز: بالاسم الحقيقي، وبدخولٍ محدّد التوقيت، وعبر الإنترنت فقط عمليًّا. استخدم حساب وي تشات الرسمي 张家界天门山景区 أو البرنامج المصغّر، واحجز برقم جواز سفرك — فستمسح الجواز نفسه عند البوابة، لذا اصطحب الوثيقة الورقية. والأعداد محدودة يوميًّا؛ وفي موسم الذروة قد يُباع المسار A بالكامل قبل 5–10 أيام.
• المواعيد: من 7:30 إلى 18:00 تقريبًا في موسم الذروة، وآخر دخول نحو 16:00؛ وأقصر في الشتاء. اسأل عند الحجز — فالنطاقات الموسمية للتواريخ تتغيّر.
• الطوابير: الازدحام في 09:00–11:00، حين يتحوّل انتظار الـ 20 دقيقة إلى ساعة ونصف إلى ساعتين. أن تكون عند المحطة الأساسية بحلول 07:30 أثمن من أيّ حيلةٍ أخرى في هذه الصفحة.
• الوقت الذي تحتاجه: 5–7 ساعات للدائرة الكاملة؛ ونصف يومٍ إن اكتفيت بأبرز معالم الخطّ الغربي وعدت نازلًا.
• تكاليف إضافية فوق ذلك: ¥32 للسلم المتحرّك السفلي صعودًا، و¥5 لكل ممرٍّ زجاجي، ونحو ¥25 للمصعد المعلّق الصغير في غابة القمّة. ولا شيء من ذلك إلزاميًّا.

الوصول إلى هناك

• محطة سكّة حديد تشانغجياجيه (القطارات العادية) على بُعد نحو 1 كم من المحطة الأساسية للتلفريك — مسافة 15 دقيقة مشيًا.
• تشانغجياجيه الغربية (القطارات السريعة) على بُعد 9–10 كم: 15–20 دقيقة ونحو ¥20–30 بسيارة أجرة، أو بحافلات المدينة. ومن تشانغشا نحو ساعة و45 دقيقة، ومن تشونغتشينغ نحو ساعتين؛ وتحقق من 12306 لليوم ذاته.
• مطار هيهوا على بُعد 4–5 كم من المحطة الأساسية، أي 10–15 دقيقة.

لأنّ التلفريك يبدأ من داخل المدينة، فلا تحتاج إلى الإقامة في مكانٍ خاصّ. فندقٌ قرب محطة السكّة الحديدية أو المحطة الأساسية يضعك في طابور الـ 07:30 دون ركوب سيارة أجرة.

قواعد يستحقّ أن تعرفها قبل أن تُخبَر بها

• الطائرات المسيّرة ممنوعة — فالجبل يقع في مجالٍ جوّي خاضعٍ للرقابة بجوار المطار، ومعظم الطائرات المسيّرة ترفض ببساطة الإقلاع هنا.
• لا تدخين، ولا نار. فهذه منطقة غاباتٍ من أعلى درجات الحماية من الحرائق؛ وتُجمع الولّاعات عند البوابة، وتُفرض الغرامات خارج نقاط التدخين المحدّدة.
• الطعام والشراب عند القمّة موجودان، بأسعار المناطق السياحية. احمل ماءً وشيئًا تأكله.
• ارتدِ حذاءً يثبت على الأرض. فممرّاتٌ خشبية على حجرٍ كلسيّ رطب، ودرجات الـ 999، ووقوفٌ طويل.

شيءٌ أخير

ما يبقى في ذاكرتك عن تيانمن ليس الزجاج. بل اللحظة في التلفريك حين تختفي المدينة تحتك عن النظر ويظهر الجبل دفعةً واحدة — بلا مشيٍّ تدريجي، بلا إحماء، مجرّد محالّ نودلز ثم، بعد دقائق قليلة، جدارُ صخرٍ فيه ثقبٌ قائمٌ هناك منذ حقبة الممالك الثلاث.

يمكنك أن تفعل ذلك وعيناك مغمضتان في الأجزاء المخيفة. فالجبل لا يتحقّق.

مصادر الصور

صور عبر Pexels (بموجب Pexels License): القوس والدرج، والزوّار على الدرج، والمبنى فوق الجرف — Deimantas Viburys؛ القوس من الأسفل — Alisha Bai؛ عربات التلفريك في الضباب — fan mo؛ المنظر من التلفريك — JC Terry؛ المنعطفات الـ 99 ومشهد القمّة البانورامي — Guillaume Kremer؛ الطريق المتعرّج والغيمة على الطريق — David Tran. وصورة الممرّ الزجاجي — Raki_Man عبر Wikimedia Commons (CC BY 3.0).